有人做过这样一个测算：如今活跃在中国本土市场上的一线服装品牌，它们中的多数都是用了10年的时间来完成资本的原始积累，随后才打开了品牌建设的局面。
可以说，上一个10年，是这一批品牌群体成长的10年。然而，不得不指出的是，这一个10年也是“机会导向”的10年，是一批企业家群体性地身体力行、亲历亲为占绝对主导地位的10年。然而，下一个10年的中国服装企业及企业家何去何从？以此分析，10年更是一道坎儿。
3月30 日～31日，将在北京昆仑饭店举行的“红博·2006中国服装论坛”上，国内外服装从业者及专家们将共同探讨这一话题，主题是服装行业的“管理与创新”。
一切从企业内部开始
可以说，中国10年以上的服装品牌，如今都集体步入成长期。然而，它们却也都集体陷入了“青春期困惑”：原先以市场销售为主、主打市场份额的企业，如何实现进一步提升品牌？原先以营销取胜的企业，如何在经营管理上有所突破？原先以设计见长的企业，如何进一步形成自己的品牌风格……当这一系列问题都浮出水面，这一批企业在下一个发展阶段里各自的突围点可能在哪里？
在第11届中国服装论坛的——“中国服装企业战略突围之路——创新与管理”这一单元论坛中，郎咸平、石滋宜、Mr. Laurent Vigneron以及莫里·克莱因都将发表他们的看法。
从“红海战役”到“蓝海战略”
常熟服装品牌请形象代言人，是一个值得业界深思的例子。
常熟面积不大，服装企业却多，尤其是最近三年，迅速崛起了一批二线男装品牌。各企业从方便招商代理和品牌形象出发，纷纷聘请形象代言人。每个品牌都认为自己的产品具备独特风格，也就寻找多少和自己的品牌风格靠近的明星代言品牌，以区别于其他品牌风格。然而一哄而上的结果是：几百个形象代言人，最后谁是什么风格，根本无法区分。
事实上，长期以来，中国服装企业都倾向于打“红海战役”，即为了获得利润的持续性增长，往往与其他对手进行针锋相对的竞争，为市场份额而战、为实现差异化而战。然而，在目前过度拥挤的服装产业市场中，企业最后往往容易陷入自己也不愿意看到的“红海战役”中——产品供过于求、竞争过度、行业利润急剧下滑……到头来，事与愿违。
那么，企业能否避开“红海战役”，进行一场“蓝海战略”？这场“蓝海战略”将怎么实施？有哪些值得注意的问题？各企业如何在各自的领域结合企业的实际情况进行可行的操作？“蓝海战略”的提出者钱·金先生将在3月30日的论坛单元二——“蓝海战略”专场中带来自己的思想和建议。
中国服装品牌需要战略突围
“一流的形象，二流的产品，三流的价格。”“穷人买我，是因为我便宜，富人买我，是因为我时尚。”这是世界服装品牌ZARA的发展理念。
ZARA在欧洲最繁华的商业街开有巨大卖场，并迅速把卖场开到世界各地，今年据说就要进入上海和北京市场；ZARA把自己的设计师放到世界各地，以最快的速度捕捉到全世界市场上最新的流行资讯，并据此产生自己的产品设计。凭借如此庞大的网络以及如此迅速的市场反应速度，在ZARA的店铺内，货品几乎在一周左右就能全部更新。
ZARA的成功让人明白：原来，一个服装品牌也可以凭借在商业领域的巨大突破取得成功，从而一举打破了一直以来萦绕在众多人心中的LV、PRADA等奢侈品牌的成功模式对人们思想的禁锢。
中国服装论坛的策划人王军认为：综观中国市场上如今比较成功的品牌，虽然各自都已形成了相对属于自己的风格，但是，在他们身上，却总是能或多或少地看见某个西方大牌或日本品牌的影子。从长远发展看，中国坚决不能做西方大牌的临摹场，中国的服装品牌必须找到一条真正适合自己发展的道路。也正是基于这种背景，中国的服装品牌最需要的是进行战略突围。